Marc Jacobs. El mago

Entrevista exclusiva. El prestigioso diseñador norteamericano y director creativo de Louis Vuitton cuenta los detalles de la última colección primavera-verano 2011, una propuesta donde el glamour, el arte oriental y Susan Sontag son los protagonistas.

Arriba de la pasarela de la semana de la moda de París, todas las estrellas que Marc Jacobs lleva tatuadas en su piel no se ven. Están ocultas debajo de esa camisa de satén negra y de toda la purpurina que la modelo Kristen McMenamy le dejó pegada al abrazarlo con fuerza, tras el éxito en la presentación de la última colección de Louis Vuitton, en la capital francesa. No hace falta que Jacobs –director artístico de la prestigiosa casa francesa desde 1995– se desnude otra vez (la última vez que lo hizo fue para hacer la gráfica de Bang!, su último perfume para hombres) para darse cuenta de que tiene estrella. Una con brillo y creatividad inagotables.

Y justamente brillo y creatividad fue lo que se vio en su última creación, considerada por los expertos como una de las más impactantes para la próxima temporada. “La colección de invierno fue bastante seria, pero ésta es puro brillo, color, glamour y luces”, adelanta el diseñador, nacido en Nueva York el 9 de abril de 1963 y egresado de la Parsons School de N.Y. Satenes, telas con lúrex, perlas de vidrio y muchas lentejuelas son protagonistas de esta nueva propuesta con fuerte sello oriental. Diseñadores como Kenzo y estilos artísticos como el chinoiserie y el japonismo tienen una presencia muy fuerte, tanto en las prendas como en los accesorios de esta colección primavera-verano 2011.

“Intenté pensar en los tiempos en que París abrazaba a los diseñadores asiáticos, como Kenzo; o de mi primer trabajo con Kansai Yamamoto (N. de la R.: el japonés Yamamoto es uno de los diseñadores que lidera el fashion oriental contemporáneo). En ese tiempo, Yamamoto estaba creando diseños en lúrex con animales trepando y combinaciones de colores fuertes, casi vulgares. Japón es importante para Louis Vuitton, ya que fue la inspiración para las flores de nuestro monograma. Es por eso que incluí prendas con cuello mandarín y costados abotonados, creando referencias al cheongsam. Además de otras referencias chinoiserie de muebles y elementos de la vida diaria, mezclé mucho de art nouveau y art déco”, cuenta Jacobs quien –además de trabajar para LV- tiene su marca propia: boutiques en todo el mundo que venden sus prendas, zapatos, bolsos, perfumes, relojes y hasta su reciente línea de ropa para chicos.

Este año, el nombre de este reconocido diseñador de 47 años figura en la lista de las personas más influyentes del mundo, hecha por la revista Times. Jacobs ha sido siempre polémico: una de sus primeras líneas, una propuesta grunge, le costó el puesto en Perry Ellis, donde trabajaba con Donna Karan. Pero también es uno de los más amados y premiados: entre la larga lista de reconocimientos está el Perry Ellis Award for New Fashion Talent que recibió en 1987 del prestigioso Consejo Americano de Diseñadores de Moda (CFDA); la misma institución que en 1992 lo galardonó con el Women’s Designer of the Year Award.

Decís que hay mucha influencia oriental. Sin embargo, una modelo con una franja blanca en la cabeza abrió el desfile. La colección parecía recordar los ‘60 y los ‘70. ¡Sí! ¡La modelo intentaba ser una Susan Sontag punk! Es que para hacer esta colección me inspiré en ‘Notes on Camp’, el ensayo de Sontag. Ese texto, que fue publicado a mediados de los ‘60, inspiró a toda una generación. Toda la música, todo el arte, las referencias al art déco y al art nouveau, el estilo chinoiserie, las cuentas, los flecos e incluso la música estaban enumerados en el ensayo. Sontag nombra a Johann Sebastian Bach, y en el show, la música fue tocada por Walter Carlos, quien se convirtió en Wendy Carlos. La pasarela estuvo inspirada en la casa que el diseñador pionero Walter Albini tenía en Venecia en los años ‘70. Me encantaba la idea de un largo corredor de mármol setentoso, una entrada de mármol, espejos ahumados y una cortina de cuentas. Todo esto, con motivos de tigres y animales embalsamados, creó un ambiente ideal para esta colección, que es básicamente puro glamour.

Entonces, ¿cuál es el espíritu de esta colección? No es natural. Es camp (N. de la R.: se trata de una estética cuyo atractivo radica en su valor irónico o en un cierto mal gusto). El gusto es algo subjetivo. No creo que exista algo como el buen o el mal gusto. En vez de hablar de ‘gusto’, prefiero hablar de la naturaleza y la manera en que la gente la estiliza. Entonces, para mí, esta colección es súper estilizada y artificial. Toma algo real, algo natural que existe, y lo estiliza. Tiene un aire kitsch, que uno puede ver tanto en la moda como en los muebles. Incluso los tacos de los zapatos son una referencia a las garras que uno ve en las patas de muebles, y las prendas recuerdan aspectos chinos y japoneses, de tigres y más. Pero en esta colección también quise celebrar el glamour y el brillo de París, su espíritu decorativo y sus luces. París es como una torta glaseada, no es natural. Vivo enfrente de la Torre Eiffel, que cada noche se enciende y brilla. Cada vez que la veo me pregunto cómo puede ser que me fascine algo tan artificial, ¡pero me encanta! Me encanta la luz, el brillo, el glamour de París de noche. Ese es el efecto que tienen en mí las telas con lentejuelas, el satén, las cuentas y los cristales.

Animales y mucha naturaleza también tienen un lugar central en esta propuesta 2011. La naturaleza está muy presente, pero manera estilizada, con colores cambiados, exagerados. También incluimos cebras, jirafas y tigres, e incluso el panda de mi amigo artista Rob Pruitt: ese animal es el símbolo del Fondo Mundial para la Naturaleza y lo veo cada vez que viajo. Usamos una paleta de colores tropicales contra fondos oscuros. Hay combinaciones fuertes de colores, combinaciones muy calientes. Hay, también, colores ricos y saturados como bronce, con ladrillo y negro, y azul eléctrico con turquesa, verde azulado y azul canard. Es todo muy sexy, caliente, oscuro y decadente.

Para Vuitton, las carteras y las valijas son un ítem fundamental. ¿Cuáles fueron tus ideas para esta colección? En general, nos inclinamos por formas pequeñas con muchas técnicas diferentes. Les hicimos incrustaciones de galuchat (piel de mantarraya) y aplicaciones de piel de avestruz. La gamuza se combinó con el cuero, con cadenas envueltas alrededor de la maleta. Usamos cuero patentado en tiras de colores y hubo minaudières, carteras muy chiquitas, con incrustaciones de cristal.

Este año los zapatos tienen gran protagonismo… ¿qué novedades propuso LV? Algunos de los zapatos tenían los pies de una jirafa, de un tigre, de una cebra. Muchas de las incrustaciones recuerdan a los muebles importados chinos. En Louis Vuitton trabajamos con un gran equipo y con la mejor mano de obra, la mejor calidad. Tenemos los materiales más hermosos para trabajar.

Tus alianzas con artistas como Stephen Sprouse o Takashi Murakami, son parte del sello Jacobs a la hora de revivir LV. La temporada pasada convocaste a Scott Campbell, uno de los más reconocidos del mundo del tatuaje para decorar bolsos masculinos. Esta vez convocaste a Pat McGrath para el body painting que cerró el show... Hace mucho tiempo que quería trabajar con Pat, es una gran artista y una amiga muy especial. Está considerada la make-up artist de mayor influencia en el mundo... y vino a París sólo para hacer esto para mí. Pat hizo una camiseta brillante estilo-cebra pintada sobre el cuerpo de Kristen Mc- Menamy. Y ¡Kristen estuvo encantada de hacerlo!

¿Qué tipo de mujer usará esta colección? ¡La mujer Louis Vuitton! Se trata de una mujer a la que le gusta el lujo y quiere verse glamorosa todo el tiempo. Quiere que la miren, quiere viajar bien. Quiere ropa que responda a su espíritu. Ama el brillo. Louis Vuitton no es para mujeres tímidas: es para aquellas que quieren mostrarse, que quieren destacarse y que quieren que reconozcan su bolso o su valija. Querer mostrar el logo de LV habla de una mujer fuerte. En esta colección le di todo esto a esa mujer. Todo el mundo parece querer dirigirse a la persona que, según ellos, es la mujer moderna. Yo prefiero ser camp y decadente, brillante y escandaloso. Es mucho más emocionante que la ropa aburrida.

Fuente: Revista Para Ti

ROBERTO CAVALLI

ENTREVISTA DE VALERIA MAZZA

El diseñador italiano celebró sus cuatro décadas con la moda con una mega fiesta en París donde el code dress fue lucir sus diseños. Valeria Mazza fue una de las invitadas y vips y, aprovechando su condición de amiga, consiguió esta entrevista exclusiva en la cual el creador hace un repaso de su carrera, revela los secretos de su éxito y confiesa la influencia que ejerce su esposa en su trabajo.

Roberto es uno de esos diseñadores que aman a las mujeres y, a través de sus diseños, nos ayuda a sentirnos fuertes, seguras y con personalidad. Por eso adoramos llevar su ropa. Había mucha expectativa con respecto a los festejos de su cuadragésimo aniversario, y una vez más Roberto Cavalli nos sorprendió. Primero con su espectacular desfile en el Arco de la Paz en Milán, y luego con una mega fiesta en París, donde no faltó nadie del mundo de la moda. Unos días después de estos eventos estuve en su piso de Milán y aproveché para hacerle esta entrevista.


-¡Qué gran fiesta organizaste para celebrar tus cuarenta años con la moda! ¿Por qué elegiste hacerla en París?
Porque fue en esa ciudad donde mostré por primera vez mis diseños. Y elegimos un lugar mágico, la Escuela Nacional de Bellas Artes. El patio estaba iluminado con miles de velas y mi característico animal print cubría las mesas. En el aire se escuchaba ópera italiana y en la capilla mi libro recién editado –con imágenes de las más bellas mujeres fotografiadas por Mert Allas y Marcus Piggot en vestidos Cavalli vintage– se exponía como si fuera una auténtica obra de arte. La Nouvelle Vague, las increíbles mujeres del Crazy Horse y su maravillosa performance, Kylie Minogue cantó y David Guetta fue el Dj. ¡Y cuántas mujeres lindas había en ese lugar! Heidi Klum, Leona Lewis, Afef, Naomi Campbell, Tyra Banks, Rachel Bilson, Nadege, Bar Rafaeli, y vos, por supuesto. ¡Y todas usando mis vestidos! Un verdadero sueño.

-¿Recordás tu primer desfile?
Mi primer desfile en el Salón de Prêt à Porter en París fue una experiencia que nunca olvidaré. Estaba viendo el desfile de mis sueños frente a mis ojos. Y era sólo el comienzo... Estaba nervioso, claro, pero en un sentido positivo. Es un sentimiento irremplazable, que aún después de cuarenta años me viene algunas veces cuando muestro mis colecciones.

-¿Cómo fue tu camino hacia la cima?
No ha sido para nada fácil, pero he gozado de cada momento. Cometí errores, tuve triunfos. Pero debo ser honesto: estos 40 años han pasado tan rápido, han estado llenos de emoción, pasión y amor, que me cuesta creerlo.

-¿Cuál es el secreto de tu éxito?
 Simplemente voy contra mi propia corriente y hago lo opuesto a todo lo que está asociado conmigo. He sido atrevido, pero estoy contento de haberlo hecho. He seguido mis instintos y mis sueños, algo que continúo haciendo aún hoy. Estos son los aspectos de mi carrera que me han acercado al éxito.

-Hablemos de Eva (Düringer, austríaca, se casaron en 1980), tu bellísima mujer. ¿De qué manera influye en tu carrera?
Eva tiene una gran influencia en mi vida y mi carrera. Fue Eva, años atrás, quien me dio la fuerza para comenzar de nuevo, para asumir riesgos y sumergirme otra vez en el juego. Ella es la realista, el lado pragmático de mi carrera, estabiliza mis locos y salvajes instintos. Hablamos sobre todas las cosas, hasta las más simples; a menudo discutimos, pero al final es ella quien entiende de dónde vengo y ve a través de mi alma.

-¿Cómo surgen tus nuevas colecciones?
Primero vienen las ideas que llegan de mis mayores fuentes de inspiración: el arte, la naturaleza, los animales, los viajes... Muchos de mis estampados salen directamente de mi cámara digital. Todo se realiza en Florencia, donde mis ideas, mis dibujos y mis fotos cobran vida en los estampados textiles.

-¿Cuáles fueron los grandes hitos a lo largo de tu carrera?
Hay tantos, que para hacer esta nota más corta sólo voy a nombrar dos: la creación del estampado Cavalli, el animal print que se convirtió en mi marca registrada. Y también puedo nombrar el lanzamiento de mi línea de jeans en la pasarela de Milán en 1994, que fue un momento inolvidable.

-¿De qué manera participan tus hijas, Christiana y Rachele, en tu trabajo?
 Christiana se encarga de los clubs Cavalli alrededor del mundo y Rachele trabaja conmigo en el área de accesorios.

-¿Dirías que sos un adicto al trabajo?
 Absolutamente, 100% y lo admito. Amo lo que hago, amo cada aspecto de mi trabajo, desde la realización de una idea en mi estudio, pasando por el momento de la creación en la fábrica, hasta la visualización sobre la pasarela. Pueden llamarlo workaholic, pero yo prefiero llamarlo pura pasión.

Fuente: Para Ti

Entrevista Benito Fernández

Su carrera está basada no sólo en su talento, sino en su personalidad. Cada mujer que ha vivido la experiencia de hacerse un vestid con Benito se convierte en una incondicional. Él te hace sentir muy bien con lo que diseña acorde con tu cuerpo y tu personalidad. Por eso, hace tantos vestidos para novias, madrinas y eventos especiales. Todo eso lo fue llevando a crear una colección más sport que hoy tiene en su tienda de la calle Arroyo.
Benito quería ser abogado, pero descubrió su pasión por la moda. Entonces, abandonó sus libros de leyes y estudió diseño en Buenos Aires, primero, y en París, después. En 1987, abrió su primera tienda y conquistó al público, a las editoras de moda y a muchas personalidades de la moda y la televisión con su estilo colorido y descontracturado. Hoy, a sus colecciones sumó una línea de jeans y accesorios. En los últimos años ha hecho desfiles, no sólo en distintas ciudades de Latinoamérica, sino también en París, Miami y Nueva York.
-¿Creés que la moda se ha democratizado y que ahora esta más abierta a todas las mujeres?
-Como todo, ha tenido su evolución y cada vez más mujeres llegan a la moda. Por un lado, la agilidad de las comunicaciones y la información ha facilitado que la mujer pueda estar a la moda sin tener que esperar mucho tiempo. Por otra parte, las marcas han querido captar a un público más masivo y, para ello, se volcaron al diseño de prendas más accesibles.
-¿Pensás que se acabó la tiranía de la belleza y que la moda hoy apuesta a mujeres más reales?

-Sí, la mujer está mucho más relajada y segura de sí misma y la moda la acompaña. Eso se ve reflejado en que los íconos de moda ya no son tanto los modelos, sino las mujeres más reales, como actrices, empresarias o políticas.
-¿Cuánto influyó en esta apertura la presencia de modelos XL o mujeres que mostraron sus kilos de más, como Oprah?
-Eso ayudó a los cambios de mentalidad. De todos modos, fue un proceso social que estábamos necesitando, en los años ochenta y noventa las top models ocuparon el ideal de mujer, cosa que nos jugó en contra. En los cincuenta, en cambio, las actrices ocupaban ese mismo lugar: eran mujeres mas reales y dictaban la tendencia.
-¿Qué tiene que tener en cuenta una mujer cuando elige una prenda?
-Que pueda combinarse con el guardarropas que tiene -no encapricharse con cosas que después no sabe cómo usar- y, fundamentalmente, respetar siempre un look propio a pesar de las tendencias.
-¿Cómo somos las argentinas con nuestro cuerpo a la hora de buscar un vestido?
-La mujer argentina se cuida mucho y es muy exigente con su cuerpo. Siempre trata de resaltar sus formas para seducir al hombre y no tiene tan en cuenta la mirada fashionista de las otras mujeres.
-Hace algunos años, apostábamos a lo corto y ajustad, ¿no te parece que ese look ya esta pasando?
-Aunque lo ajustado ya no está de moda, a la mujer argentina le cuesta desligarse de ese cliché.
-¿Cómo es el cuerpo de las argentinas, qué tipología tenemos?
-Antes eran más comunes los cuerpos con forma de pera: tenían menos espalda, más cadera y mucha cintura. Ahora con el auge de los deportes, les ha cambiado la forma: tienen más espalda y menos cintura y cadera. Las proporciones han cambiado, sumado al boom de los implantes mamarios de los cuales las argentinas se han hecho adictas.
-¿Qué prenda podés decir que es universal, qué queda bien en todas las siluetas?
-El jean es algo que, en la última década, ha sido la prenda unificadora de todos los cuerpos, junto con los chalecos que terminan siempre un outfit, sin importar el tipo de silueta.
-Hablemos de casos en particular, ¿qué tiene que buscar una mujer bajita y delgada?
-Mostrar un poco la piel para despegarse del piso, trabajar con líneas adherentes que muestren sus lindas proporciones y, a ese look, agregarle algún accesorio con mucho volumen para no perder protagonismo. Por ejemplo: una gran pashmina, una buena cartera..
-¿Y una mujer bajita pero con unos kilos de más?
-Usar la ropa no tan ajustada, marcar y destacar las partes del cuerpo con las que se sienta más segura. Las prendas envolventes y asimétricas con las que favorecen.
-¿Los accesorios tapan a una mujer baja o la ayudan a sobresalir?
-No, le dan importancia y la ayudan a cerrar un outfit, porque generalmente usan prendas muy chiquitas y siguiendo las formas del cuerpo. Nunca usar una gran capa, un tapado largo o un maxisuéter tejido por la abuela, sí, en cambio, remeras, chalecos al cuerpo.
-¿Qué es ideal para una mujer con caderas anchas y poco busto, el cuerpo de pera?
-Tiene que tratar de aprovechar, si están de moda, las hombreras y sacos, exagerar los hombros para equilibrar la cadera, tratar de no marcar tanto la cintura, ya que eso agudiza la forma de pera. Los lazos, fajas y cintas son ideales para cortar la cadera.

-¿El secreto para esconder rodillas anchas?

-Los pantalones y polleras irregulares son ideales para este tipo de cuerpo.
-Muchas argentinas no tiene cola ¿Qué le recomendas a ellas?
-Las polleras con volumen y los sacos por debajo de la cola tienden a disimular. También, las polleras ajustadas debajo de la cola tienden a dar una impresión de mayor volumen, así como las drapeadas.
-Suele creerse que las mujeres altas no tienen inconvenientes. Sin embargo, debe haber algunos "no" para ellas...
-El tema de las mujeres muy altas es que, a veces, la falta de gracia o las mangas que nunca llegan a estar en su lugar o los ruedo de los jeans cortos frustran a alguna clienta que, a simple vista, tiene todo a su favor. Igual no hay dudas: los vestidos de noche están hechos para las mas altas.
-¿Qué le recomendarías a todas las mujeres?
-La moda de hoy requiere que nos tomemos un poco de tiempo para combinar las distintas prendas y lograr la mayor cantidad de equipos posibles. Hoy la ropa es un presupuesto y las mujeres quieren estar siempre distintas. Por eso, es importante que se miren al espejo y que aprendan a combinar la ropa. La de antes y la de ahora.

Fuente: Revista MT por Valeria Mazza, edición "Diseños para todas".

Entrevista a Carolina Herrera

La famosa diseñadora venezolana es una numero uno de la moda en Nueva York. Todos los años, figura en la lista de mujeres mas elegantes del planeta. Tiene cuatro hijas.
Carolina Herrera nació en Venezuela y, gracias a su abuela, descubrió su pasión por la moda. En 1981, presentó su primera colección en Nueva York y allí comenzó la historia. Sus trajes de corte impecable, sus espectaculares vestidos de noche y sus románticos vestidos de novia recibieron las mejores criticas de la prensa especializada y se convirtieron en los elegidos de famosas integrantes del jet set neoyorquino. Desde 1988, ha lanzado fragancias, muchas de ellas realizadas por su hija Carolina Adriana. En el año 2000, abrió una megatienda en Madison Avenue y, al año siguiente, creo CH, una linea de accesorios de lujo. Entre sus clientas mas fieles, se destacan Reneé Zellweger, Sarah Jessica Parker y Hillary Clinton. Actualmente, está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y, en , recibió el premio a la trayectoria que otorga el Council of Fashion Designes of America. El año pasado, abrió su primera tienda en Buenos Aires.
-¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a la moda?
-Cuando consideré dedicarme a la moda, primero, quería diseñar telas. Cuando le presenté esta idea a mi amiga Diana Vreeland, quien era la editora de la revista Vogue americana por aquel entonces, ella me sugirió que diseñara una colección. Así lo hice y tuve mucha suerte en que esta fuera bien recibida. Por lo tanto, mudé a mi familia de Caracas a Nueva York y creé Carolina Herrea. Comencé en esta actividad porque tenía pasión por la moda, pero jamás me imaginé en lo que se iba a convertir. Lo único que puedo decir es que fui muy afortunada en tener una madre que educó con mucha disciplina y estructura.
-¿Qué recuerdo tienes de tus primeros contactos con el mundo de la moda?
-A los 13 años, fui al desfile de Balenciaga, en París, acompañando a mi abuela. Fue muy bonito, pero era muy joven y, la verdad, es que no estaba interesada en la moda. Solo después se despertó en mi esa pasión y pude apreciar el trabajo de ese diseñador que ha sido mi gran inspiración.
-¿Hubo algo que te hizo dudar de seguir en este medio?
-Nada me ha hecho dudar, puesto que sigo aquí después de 28 años.
-Hoy tiene mas presencia la cultura latina en los Estados Unidos, ¿qué te parece?
-Creo que es muy bueno que haya gente de todas partes en todo el mundo. Enriquece la cultura y la sociedad
-¿Te hubiera gustado hacer tu carrera en otra ciudad como París, Londres o Milán?
-No. Escogí Nueva York porque este era el lugar donde yo quería hacer moda.
-¿Qué se necesita para triunfar en el mundo de la moda?
-El talento es, por supuesto, indispensable para tener éxito. Pero lo más importante es la pasión por lo que uno hace. Porque en esta industria el éxito no es fácil, pero con perseverancia todo es posible.
-¿Cuál es la palabra que mejor define el estilo de Carolina Herrera?
-Una palabra no lo puede definir, es una mezcla de elegancia, sofisticación y, sobre todo, feminidad.
-¿Crees que el estilo de una mujer puede comprarse en las mejores tiendas?
- El estilo es innato, no se puede comprar. Es una actitud, una manera de actuar y de pensar, no es solo comprar el vestido adecuado. Una mujer con estilo es que se pone el mismo vestidos que las demás, pero en ella se ve diferente porque le da un toque personal. Es la más creativa e individual.
-¿Quiénes son para ti mujeres con estilo?
- Hay muchas, pero la que para mí más ha impactado es Jacie Kennedy.

-¿Cómo piensas cada una de tus colecciones, en qué te inspiras?

-La inspiración te llega a través de la memoria, la vida diaria, la sociedad, el arte, los libros, etc. Son todas esas ideas, las que junto con un gran equipo, dan como resultado las colecciones.
-¿Cuánta influencia tiene tu hija Carolina Adriana en tus diseños?

-Todas mis hijas han tenido influencia en mis diseños: cada una a su manera. Carolina es la que trabaja conmigo. Se ha ocupado de los perfumes por muchos años y ahora diseña la colección de niños para CH Carolina Herrera. Tiene un ojo maravilloso.

-¿Cómo es trabajar con ella?

- Con Carolina, tengo una relación maravillosa de trabajo. Admiro su estilo, su ojo elegante y moderno, y su profesionalismo. La gran ventaja de trabajar con ella es que no me miente; es muy directa y, si no le gusta algo, me lo hace saber. Eso es una gran ayuda.

-Carolina se dedica a los perfumes. ¿Compartes con ella el mundo de la moda?

-Aunque se dedica principalmente a los perfumes, me ayuda también con la línea CH. Hace poco, lanzó con ellos nuestra primera colección de niños. Un éxito. Carolina también ha sido la imagen de publicidad para Carolina Herrera New York.

-La moda parece un tema común entre madre e hija. ¿A ti te pasa con tus hijas que sientes que tienes que compartir tu vestidor y tu pasión por la moda con ellas?

-Todo el tiempo. Muchas veces me pasa que tengo que ir a sus armarios para encontrar mis vestidos predilectos.

-Háblame de las prendas básicas, esas que nunca deben faltarle a una mujer en su guardarropa.
-Primero que todo, un par de zapatos de tacón. Luego, una camisa blanca, una falda, unos pantalones, una chaqueta, un suéter y un buen cinturón. Y para que el guardarropas se vea más bello, agrégale un vestido de noche.
-La camisa blanca es tu prenda fetiche ¡La llevas hasta con faldas largas!

-Es el mejor complemento. La puedes combinar con distintos conjuntos, igual con faldas cortas que pantalones y hasta faldas largas de noche. También favorece mucho porque "ilumina" la cara, y es una pieza de ropa muy femenina. Eso sí,debe ser de algodón y hay que llevarla bien planchada, con botones perfectos... y la puedes usar para diferentes ocasiones.

-¿Cuál es el mejor aliado de un vestidito negro?¿Algún accesorio, determinado abrigo...?

-Creo que un accesorio adecuado determina que una se vea elegante y femenina. Aunque debo confesarte que el accesorio invisible para cualquier prenda es un perfume.

-¿El traje pantalón se ve mejor en versión masculina o superfemenino?
-Se ve muy bien, pero con un toque muy femenino. Ya sea en los tacones, la blusa, la joyería, etc.
-¿Crees que el jean es el básico por excelencia?
-Creo que es una pieza básica para toda mujer joven, ya que es importante, llegada cierta edad, saber que hay prendas que ya no deberían llevarse. Prendas que, simplemente, ya no quedan bien.
-¿Cuáles son los accesorio básicos que nuca deben faltar en el vestidor de una mujer con estilo?
-Los accesorios tienen que ser impecables. Estoy hablando de zapatos y carteras. Estos no tienen que ser del mismo color. Pero el más importante es un espejo de cuerpo entero.

Fuente: Revista MT por Valeria Mazza

Entrevista: DELAOSTIA Lola Canavosio & Natalia Morano

Amigas y socias, siempre jugaran con la intención de que su negocio se convierta en algo grande. Y lo lograron. Hace 5 años imprimen en la firma que crearon un look explosivo que combina lo mejor de cada una ¿la clave? "Nunca tuvimos miedo. Cuando comenzamos no sabíamos ni cómo ni cuándo, pero dijimos: vamos a armar un imperio."

ELLE si tuvieran que explicarle a alguien que no conocen la marca cómo es, ¿qué le dirían?

Natalia Moran. Que es la perfecta fusión entre Lola y Natalia. Yo soy mas femenina y romántica, y Lola ama el brillo, las tachas y el rock & roll. ¡Yo soy la versión diurna y ella la nocturna! Somos una balanza en equilibrio. Lola maneja la colección de noche y yo la de día, pero el producto siempre está aprobado por ambas. En la fusión esta el éxito.

ELLE La mujer que compra en DelaOstia, ¿tiene un estilo definido?

Lola Canavosio. Vienen a comprar toda la clase de mujeres. La que vieja y acaba de venir de Londres -que esta en lo ultimo-, entra para ver si tenemos algo que vio afuera; pero también la que no tiene idea y te dice "estoy en tus manos".

ELLE ¿Qué fue lo mas loco que hizo una mujer por conseguir alguna prenda de la marca?

L.C. Hace poco, una clienta pidió que cerraramos el local de 20 a 22 solo para ella y se compró TODO. Tenemos varias clientas que piden eso y gastan muchisimo.

ELLE La silueta que proponen es simple...

N.M. Si. El diseño no esta puesto en nada rebusacado. Se trata de elegir la tela adecuada, el color preciso, el botón justo para esa prenda y estampas exclusivas que tienen un por qué.

ELLE ¿Cuales son los lugares que las inspiran?

L.C. Viajamos a Londres, París, Nueva York, Berlín y este año sumamos India. Lo que mas nos inspira es la calle. Vamos a comer a determinados lugares o a caminar por sitios recónditos. Mas que ir a comprar vamos a ver y conocer. Nunca nos perdemos la feria Portobello de Londres.

ELLE ¿Exportan?

N.M. No. Nos gustaría, pero dependemos de un equipo. Nosotras dos queremos llegar a la Luna, sin embargo todo tiene su tiempo. Cuando estas en el negocio no te podes equivocar.

ELLE ¿Que mujer argentina representa la marca?

L.C. Chloé Bello. Es amiga y clienta.

ELLE Y sus sequidoras famosas mas fieles, ¿quienes son?

N.M.Leticia Brédice, Nicole Neumann, Pampita, Julieta Ortega, Deborah de Corral... Son muchas las que confiaron en nosotras cuando comenzamos y hoy se visten en DelaOstia. Queremos devolverles lo que nos dieron en un principio.

ELLE Algún consejo para las diseñadoras que recién empiezan...

L.C. Que se animen. Esto no significa que se lancen todos a hacer ropa pero si que piensen en grande. Se puede si uno tiene agallas. Nosotras nacimos con esta sensibilidad y la explotamos.

ELLE ¿Cuál es el camino que las trajo hasta donde están ahora?

N.M. Sabemos ver las cosas que te conducen al éxito. Nuestro fuerte es captar lo que la clienta va a querer y evolucionarlo. No hacemos diseños caprichosos porque dejaría de ser negocio. Hacemos lo que sabemos que nos van a comprar.

ELLE ¿Al momento de lookearse se permiten esos caprichos?

L.C. Si, yo soy capaz de pintarme una remera antes de ir a bailar o de customizarme una bota cinco minutos antes de salir, con un pedazo de tela y alfileres que terminan siendo una cruz.

ELLE ¿Con que diseñadores internacionales se identifican?

L.C. Yo con Balenciaga y Balmain, y Nati con Chloé y Stella McCartney. Somos una combinacion de esos estilos.

ELLE ¿De que lugares provienen los materiales que usan?

N.M. Los traemos de Oriente, Italia y Perú. Nuestra idea es fabricar en India dentro de un tiempo.

Por revista ELLE.

Entrevista a Dorina Vidoni

Fundo la marca que lleva su nombre hace cinco años saco a la luz un estilo que fusiona aires de campo, superposiciones y reminiscencias grecorromanas. Una paleta armonica en prendas multifuncionales que envuelven el cuerpo y facilitan el movimiento, para estar (como debe ser) a nuestro servicio.

ELLE ¿Cual es la respuesta de la gente ante tus diseños?

Dorina Vidoni: Es muy buena, estoy muy agradecida. La idea es no sentirse excluida y eso refleja en la gente que nos elige. Cuando una prenda esta terminada la probamos todos, desde las chicas mas altas y flacas hasta las mas bajas y menos delgadas. Tenemos mucho respeto por el cuerpo y laa idea es que la ropa nos sea util, que puedas estar sentada en el pasto con una babucha y tambien usarla para salir de noche.

ELLE Hay un hilo conductor visible en todas las colecciones
D.V.: Si, es el cuerpo femenino. Integrar la difierencia y descubrir la riqueza que hay en ello, sin estandarizar, es fundamental. Para mi es un gran desafio trabajar con la materia inerte y densa, y generar movimiento, que es estilo.

ELLE ¿Cual es la busqueda que hay detras?

D.V.: Intento despojarme y lo digo en el mejor sentido. Sartre decia:"Estamos condenados a se libres". La vida es un juego con ciertas opciones. Tenemos mil propuestas y el gran compromiso es elegir, de eso se trata.

ELLE ¿Que papel cumple la tradicion?

D.V.: El centro energetico es muy importante en ella. En el vientre se concentra la respiracion, y si esta comprometido y ajustado, es terrible. Sentirse comoda es percibir el cuerpo propio, como cuando uno nota el latido de su corazon se esta relajando. Por esdo, nosotros hicimos desarrollar telas especiales.

ELLE La inspiracion ¿como se presenta?

D.V.: Me gusta escribir poesiaa, que es libre y llega con imagenes. Es un genero aceptado sin convenciones, menos rigido; asi como se presentan las palabras, la inspiracion aparece de repente y la vuelvo. Las colecciones llegan a mi imaginacion y me atraviesan, son intuiciones...

Por revista ELLE

Entrevista Lolita Lempicka

Los cuentos de hadas encontraron su infancia y le dieron el sello que la identifica: modelos sutiles con acentos barrocos. multifacetica, se dio ademas el gusto de diseñar una linea de pasteleria y productos organicos, make up, celulares de edicion limitada y el interior de autos para Nissan.
ELLE ¿Que cosas cambiaron en la firma desde su creacion hasta hoy?
LOLITA LEMPICKA hoy me siento libre. ya no estoy obligada a crear desfiles dos veces al año y me dedico a lo que me gusta: la belleza y el diseño a pedido. Me divierte ponerle mi impronta a la linea de golosinas bio para la casa Bonneterre, a la pasteleria Les Gourmaridises, al equipaje para Delsey y a la lenceria para Etam. la creacion ya no es exclusiva de la indumentaria sino multiple.
ELLE ¿cuales fueron los años inspiradores?
L.L. Los años del Swinging London eran loco. Me encantaba esa extravagancia, esa libertad. Yo estaba fascinada por esa explosion de creatividad.
ELLE Hay algo de antaño en sus diseños...
L.L. El pasado es el trabajo y la experiencia. Tomo lo mejor de él y le doy un toque moderno para que sea mas deseable.
ELLE ¿Alguna novedad para sus fanaticos?
L.L. Si. Estoy preparando un perfume que se lanzara en 2010 en Argentina.
ELLE esta feliz de vestir a...
L.L ¡Vanessa Paradis! Le estoy diseñando el vestuario para su proxima pelicula.
ELLE ¿Que relacion tiene la literatura con sus creaciones?
L.L. tengo una relacion que se inspira en una gran imaginacion que alimente desde siempre.
ELLE Reconocio que antes de crear una fragancia, ya la tenia en su cabeza ¿como lo logra?
L.L. visualizo mis perfumes antes de verlos y tocarlos en la realidad. Creo que es porque nunca dejo de pensar y soñar. Un viaje o una joya pueden ser el inicio de un perfume.
ELLE ¿A que diseñadores elegiria para vestirse en una noche de fiesta?
L.L. Me pondria algun vestido vintage Chanel o YSL. Amo profundamente la coleccion yves Saint Laurent de 1971, inspirada en los años '40.
ELLE ¿que representan tus vestidos?
L.L. El gusto por lo femenino y el detalle. Se trata de elegir lo bello en lugar de lo practico.


Por la revista ELLE, edicion de Septiembre.